Wiosna zbliża się wielkimi krokami, a zimowe cięcie przed nami! Druga połowa lutego i początek marca to idealny czas na przycinanie krzewów i drzew. Szczegółowe omówienie tego zabiegu przygotował specjalnie dla Państwa nasz zaprzyjaźniony sadownik z wieloletnim doświadczeniem. Serdecznie zapraszamy do przeczytania tego poradnika w pigułce.
Przed lekturą pragniemy także przypomnieć, że podstawowym czynnikiem zapewniającym dobre cięcie jest odpowiedniej jakości sprzęt! W naszym Centrum Ogrodniczym znajdziecie wysokiej klasy sekatory marek wiodących prym na rynku od lat. Wysokiej jakości ostrza szybko i gładko tną pędy nie powodując niepotrzebnych uszkodzeń i łamania pędów. Pozwala to roślinom na szybsze gojenie ran i zmniejsza ryzyko infekcji m.in. chorobami grzybowymi. Po cięciu warto także jako zabezpieczenie zastosować maść ogrodniczą dla zapewnienia szybszej regeneracji.
Systematyczne cięcie jabłoni może zapewnić im regularne owocowanie, dobrą jakość owoców oraz kontrolowany wzrost i formę. Młode drzewa najlepiej przycinać późną zimą, ewentualnie przed ruszeniem wegetacji.
Cięcie sanitarne: należy usunąć pędy słabe, chore martwe oraz złamane
Cięcie formujące: stosowane w ciągu 4 lat po posadzeniu, ma na celu uformowanie docelowej korony
– Po posadzeniu zimą należy zostawić 3-5 głównych pędów, mocne pędy skrócić o połowę długości, obciąć krótkopędy
– Podczas kolejnej zimy należy wyciąć pędy nowe, które zagęszczają wnętrze korony, pozostałe nowe pędy skrócić o połowę, przyrosty pędów natomiast jeśli nie mają tworzyć gałęzi szkieletowych, należy skrócić do 4 pąków
Cięcie zachowawcze: stosowane aby utrzymać drzewo w regularnym kształcie oraz w celu utrzymania równomiernego plonowania dzięki wymienności pędów owocujących
– Odmiany owocujące na krótkopędach: należy usunąć krzyżujące się gałęzie, oraz pędy silnie rosnące w stronę środka korony, przewodnik zostawić, a te pędy które rosną powyżej- wyciąć. Na zewnątrz korony, zostawić pędy przewodnikowe. Boczne gałęzie oraz krótkopędy przerzedzić, aby zapobiec zbyt obfitemu plonowaniu.
– Odmiany owocujące na końcach pędów: skrócić przewodnikowe gałęzie oraz zostawić wszystkie boczne z pąkami na końcach.
– Przyrosty jednoroczne skierowane pionowo zwane „wilkami” należy usunąć latem podczas cięcia „letniego”
– Aby ograniczyć siłę wzrostu można przeprowadzać cięcie 5 tygodni po zbiorach, bądź tuż przed kwitnieniem w fazie „różowego pąka”, wtedy reakcja na cięcie jest słabsza niż po cięciu tradycyjnym.
Termin cięcia grusz przypada na miesiące wczesnowiosenne, jednak można wykonać je również zimą. Formowanie jak i zasady cięcia nie różnią się od tych u jabłoni.
Cięcie sanitarne: należy wyciąć pędy słabe, chore oraz martwe.
Cięcie formujące: zostawić 4-5 najsilniejszych pędów, równomiernie rozłożonych wokół przewodnika, oraz przyciąć je o 1/3 długości, jeśli ich długość wynosi powyżej 60cm. W kolejnych latach zostawiamy na tych pędach 4-6 rozgałęzień. Pędy wyrastające do centrum korony należy usunąć.
Cięcie zachowawcze: po pierwszym owocowaniu (w ok. 5 roku po posadzeniu) należy silnie skrócić przewodnik. Zapewni to wzmocnienie pędów bocznych. Należy również zredukować liczbę krótkopędów na słabych przyrostach, a gdy pędy zbyt słabo rosną należy usunąć krótkopędy w większej ilości. Zbyt intensywne usunięcie krótkopędów może jednak doprowadzić do nadmiernego wzrostu.
Przyrosty jednoroczne skierowane pionowo zwane „wilkami” należy usunąć latem podczas cięcia „letniego”
Śliw nie należy ciąć zimą. Zabieg można wykonywać dopiero na przełomie lutego/marca, dodatkowym terminem jest czerwiec i lipiec kiedy to przycina się na długość 15cm pędy rosnące pionowo. Główny cel to utrzymanie zdrowotności oraz przerzedzenie korony.
Cięcie sanitarne: zawsze najpierw podczas cięcia drzew owocujących należy wyciąć gałęzie martwe, zeschnięte, złamane oraz chore.
Cięcie formujące: podobnie jak u grusz i jabłoni, zostawić należy 3-5 pędów po posadzeniu aby w trzecim roku otrzymać ok. 8 silnych równomiernie rozmieszczonych w koronie pędów o szerokich kątach rozwidleń. Cięcie w pierwszych latach po posadzeniu ogranicza się do przycinania przewodnika 30cm powyżej najwyższego pędu bocznego, pędy boczne można przyginać.
Cięcie drzew owocujących: w czerwcu/lipcu przerzedzić należy koronę, usunąć pędy rosnące do wewnątrz korony, te krzyżujące się ze sobą oraz pędy grubsze od przewodnika. Ostatnie wymienione wycinamy w całości zostawiając „czop” 15-25cm. Można dodatkowo skrócić pędy boczne, które nachodzą na sąsiednie rośliny. U starszych śliw należy wycinać starsze gałęzie po 2-3 ze środka korony. Pozwoli to na lepsze doświetlenie korony oraz założenie większej ilości pąków kwiatowych.
Nie należy ciąć ich zimą. Najlepszym terminem jest moment po zbiorach owoców, kiedy jest sucho i ciepło, dzięki czemu zmniejszone jest ryzyko infekcji patogenami. Czereśnia najlepiej owocuje na pędach 2-3 letnich, należy dbać aby takich gałęzi było najwięcej.
Cięcie sanitarne: wycinanie wszelkich chorych, martwych i złamanych pędów.
Cięcie formujące: podobnie jak u śliw po posadzeniu należy pozostawić 3-5 pędów, które w kolejnych latach będą tworzyć szkielet korony. Forma przewodnikowa jest bardziej pracochłonna, dlatego można formować czereśnie bez przewodnika. Słabo rozgałęzione drzewko przy sadzeniu skrócić na wysokość 80cm, w przypadku tych dobrze rozgałęzionych usuwa się pędy boczne do wysokości 50cm, a pozostałe przycina o 1/3 długości. Po kilku latach otrzymuje się koronę o wielu silnie rosnących pędach. Wyrastające z tych konarów przyrosty zostawia się na 2-3 lata w celu owocowania, natomiast zbyt długie konary się skraca.
Cięcie zachowawcze: usuwamy gałęzie krzyżujące się i te rosnące do wewnątrz korony. Następnie usuwamy zbyt stare gałęzie, zostawiając odcinek o długości ok. 50cm aby z niego wyrosły nowe pędy. Jeśli drzewo jest prowadzone w formie przewodnikowej i jest zbyt wysokie, można skrócić przewodnik nawet o 2-4 m podczas jednego cięcia.
Termin cięcia podobnie jak u czereśni wykonuje się najlepiej po zbiorach, w porze suchej i ciepłej.
Cięcie sanitarne: w pierwszej kolejności należy wycinać gałęzie chore, martwe, suche i złamane.
Cięcie formujące: przy sadzeniu należy mocno przyciąć każdą gałązkę na długość 1-3 pąków od nasady. W kolejnym sezonie wegetacyjnym wyrosną z nich bardziej poziome pędy. Pędu tworzącego przewodnik nie należy ciąć, gdyż brak przewodnika może zaburzyć prawidłowe formowanie się korony drzewa. Pędy do 40cm nad ziemią należy całkowicie wyciąć. W kolejnych 4 latach po posadzeniu nie należy wiśni ciąć zbyt intensywnie. Gwarancją dobrego owocowania jest odpowiednie prześwietlenie korony, dlatego warto usuwać około 20% wszystkich pędów. Wierzchołek najlepiej skracać gdy drzewo zbyt mocno rośnie ku górze.
Cięcie zachowawcze: po 5 latach od posadzenia cięcie należy zintensyfikować, w celu odmłodzenia gałęzi owocujących. Najlepiej wiśnie owocują na gałęziach rocznych i dwuletnich. Stare konary należy skrócić o ok. 1-1,5 m, aby nie zmniejszyć owocowania nie można wyciąć całego konaru. W przypadku drzew z przewodnikiem, można usunąć cały konar ok. 5-10 cm od przewodnika, z takiego czopa wyrosną młode pędy.
Najlepiej ciąć wiosną w czasie kwitnienia, gdyż wtedy wiemy na którym pędzie zawiążą się owoce. W lipcu natomiast przeprowadza się cięcie pędów które nie mają owoców, a które rzucają cień na dojrzewające brzoskwinie.
Cięcie sanitarne: należy usuwać pędy chore, martwe, suche oraz złamane.
Cięcie formujące: po posadzeniu należy zostawić 3-5 pędów odchodzących od przewodnika, oraz skrócić je o 1/3 długości. Przewodnik należy przyciąć do wysokości ok. 1m. korona powinna zaczynać się 50 cm nad ziemią. W pierwszych 3 latach wzrostu cięcie polega na wyprowadzaniu szerokich kątów odgałęzień, w tym celu należy skrócić pęd boczny nad pąkiem wewnętrznym, położonym na jego górnej stronie.
Cięcie zachowawcze: w kolejnych latach należy wycinać gałązki słabe, oraz te które w poprzednim roku owocowały. Pozbyć się należy również gałęzi krzyżujących się oraz tych rosnących do wnętrza korony. Cięcie w tych przypadkach należy wykonać nad pierwszym silnym przyrostem. Najwartościowsze są jednoroczne przyrosty, na których w grupach osadzone są pąki. Takie pędy przycinamy nad 8-10 pąkiem. Dodatkowym zabiegiem poprawiającym zdrowotność drzew i poprawiającym owocowanie jest odginanie pędów w lipcu, kiedy nie są jeszcze zdrewniałe, w ten sposób przywiązując je do haczyków wbitych w ziemie zwiększamy kąty rozwidleń i zapobiegamy łamaniu się gałęzi. Grube konary starych drzew należy skracać co rok lub dwa lata o 20 % długości, w celu odmłodzenia korony.
Cięcie po sadzeniu wykonuje się podobnie jak u śliw wczesną wiosną. Coroczne cięcie najlepiej wykonywać po zbiorach w sierpniu, podobnie jak u wiśni, bądź w kwietniu po ruszeniu wegetacji.
Cięcie sanitarne: należy usunąć gałęzie suche, chore, martwe oraz złamane.
Cięcie formujące: wiosną po posadzeniu aby drzewko tworzyło ładną koronę, należy usunąć wszystkie pędy wyrastające z przewodnika do wysokości 40-50cm, zostawić należy 3-5 pędów, które będą tworzyć koronę i przyciąć je o 1/3 długości. Przewodnik należy przyciąć 50 cm ponad miejscem z którego wyrastają ostatnie pędy boczne. W kolejnych latach można pozwolić formować się koronie naturalnie, wycinając po zebraniu owoców jedynie gałązki, które się krzyżują, bądź te które rosną do wewnątrz korony i ograniczają odpowiednie doświetlenie wnętrza korony.
Cięcie zachowawcze: po zbiorach bądź po ruszeniu wegetacji, na starszych owocujących drzewach należy corocznie prześwietlać koronę, usuwając pędy krzyżujące się, nie rodzące nowych odgałęzień oraz te które rosną zbyt nisko. Pozostałe pędy można przycinać o 1/3 długości. Docelowo 1/4 gałęzi powinna zostać wycięta, aby drzewo owocowało poprawnie.
Cięcie drzew z uformowaną koroną najlepiej wykonać w czerwcu. Młode drzewka w następnym roku po posadzeniu tniemy zimą.
Cięcie sanitarne: wszystkie pędy chore, martwe, suche i złamane należy wyciąć.
Cięcie formujące: najlepiej kupić drzewko 2-3 letnie drzewko, które posiada już młodą koronkę z pędów, formuje się ją podobnie jak jabłonie. Zimą należy przyciąć słabe pędy do 1/3 ich długości, natomiast długie, mocne o połowę. W pierwszym roku po posadzeniu powinno się zostawić 3-5 pędów które utworzą koronę. W następnych latach zimą przycina się nowe pędy o połowę. Nowe przyrosty na pędach bocznych usuwamy za 4 pąkiem, chyba że potrzebne są do utworzenia szkieletu korony. Usuwamy pędy, które się krzyżują oraz te które rosną do wewnątrz korony.
Cięcie zachowawcze: w kolejnych latach starsze drzewa najlepiej przycinać w czerwcu. Wszystkie jednoroczne przyrosty uszczykuje się za 5 liściem, sprzyja to wyrastaniu nowych pędów owoconośnych.
Najlepszym terminem cięcia jest moment tuż po ruszeniu wegetacji.
Cięcie sanitarne: należy wyciąć martwe gałązki, chore, suche oraz złamane.
Cięcie formujące: podczas sadzenia wiosną przewodnik należy przyciąć a pędy boczne skrócić o 1/3 , bądź za 4-5 pąkiem. Należy wycinać gałązki krzyżujące się.
Cięcie zachowawcze: Pigwa owocuje na pędach jednorocznych, dlatego w kolejnych latach należy dbać o odpowiednią ilość tych pędów poprzez przycinanie starszych pędów, dodatkowo można po kilku latach usunąć przewodnik, aby lepiej doświetlić środek korony, jednak nie jest to bezwzględnie potrzebne do prawidłowego owocowania.
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą dostępnych w naszym Centrum Ogrodniczym sekatorów i niezbędnych do nich akcesoriów już teraz!
